Ou trouver une tête de fourche....
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Ou trouver une tête de fourche....
J'ai la solution de démonter la tête, et voir de l'intérieur les dégâts.
Si les dégâts sont raisonnable, il faut que je récole de la fibre du même type côté intérieur pour retrouver la bonne solidité, puis enlever celle de l'extérieur, mastiquer et poncer pour rattraper puis un coup de peinture, et ça devrait être pas mal ^^ .
Si je fait ça, quelque photo et un bon descriptif en plus et pourquoi pas faire un petit reportage ^^
Si les dégâts sont raisonnable, il faut que je récole de la fibre du même type côté intérieur pour retrouver la bonne solidité, puis enlever celle de l'extérieur, mastiquer et poncer pour rattraper puis un coup de peinture, et ça devrait être pas mal ^^ .
Si je fait ça, quelque photo et un bon descriptif en plus et pourquoi pas faire un petit reportage ^^
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Ou trouver une tête de fourche....
Et au premier remontage, tu forces un peu et ta pièce pète pile au même endroit.
Je parle d'expérience: pièce mastiquée, à la première pelle, ça a casser là où j'avais réparé.
Il vaut mieux faire une belle réparation au fer à souder, poncer puis mastiquer.
La pièce sera plus costaud.
Je parle d'expérience: pièce mastiquée, à la première pelle, ça a casser là où j'avais réparé.
Il vaut mieux faire une belle réparation au fer à souder, poncer puis mastiquer.
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Pour ma par, une fois démonter, il y a du boulot la dessous
La carrosserie est partie en réparation aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine, au programme, renforcement à la fibre avec résine en bon et du forme , puis synto fibré pour retrouver un état de surface potable une fois poncer et enfin mastique de finition pour retrouver la bonne forme ^^
La carrosserie est partie en réparation aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine, au programme, renforcement à la fibre avec résine en bon et du forme , puis synto fibré pour retrouver un état de surface potable une fois poncer et enfin mastique de finition pour retrouver la bonne forme ^^
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Ou trouver une tête de fourche....
Si c'est pas indiscret je veux bien savoir combien le tout t'aura coûté pour voir quel est la meilleur solution !
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J'ai la chance de connaître une personne qui travail dans la plasturgie (merci tonton ) du coup ça va me coûter une bombe de peinture en aérosol à 20€ pour avoir une bonne qualité ^^ .
Sinon une réparation de se type avec tout les frais, on compte 15€ pour 1 m2 de fibre avec résine, de quoi faire plusieurs réparations, 18€ de synto pour les finitions ( également plusieurs reparations possible avec la contenance du pot) et une vingtaine d'euros pour la bombe. En plus de ça, quelque papier de verre et le tour est jouer ( perso papier de verre gratis étant menuisier ) pour les tutos allez voir sur YouTube, étant donné que je le fait pas moi, je ne pourrais pas faire de reportage .
Il faut savoir que dans mon cas, c'est la limite pour réparé, car gros trou, plus gros que ça et on remplace .
Dans le cas d'un fissure, c'est bizarre à dire,mais il faut la creuser en forme de V pour que le synto accroche mieux ^^.
Avec la fibre on renforce par derrière, puis synto , poncer puis re synto pour affiné la forme et un coup de bombe et voilà ^^.
Si vous voulez une meilleur peinture, il faut passer par un carrossier, mais pas sur qu'il vous accepte le boulot de préparation et si ça passe, le coup de revient augmente de minimum 100€, et oui il faut allumé la cabine d'aspiration pour la peinture et ça, c'est facturé la plupart du temps dans mon cas, un sv d'occasion, c'est largement suffisant, pour une moto neuve par contre, vaux mieux peut être passer par des professionnels pour la peinture ^^
Sinon une réparation de se type avec tout les frais, on compte 15€ pour 1 m2 de fibre avec résine, de quoi faire plusieurs réparations, 18€ de synto pour les finitions ( également plusieurs reparations possible avec la contenance du pot) et une vingtaine d'euros pour la bombe. En plus de ça, quelque papier de verre et le tour est jouer ( perso papier de verre gratis étant menuisier ) pour les tutos allez voir sur YouTube, étant donné que je le fait pas moi, je ne pourrais pas faire de reportage .
Il faut savoir que dans mon cas, c'est la limite pour réparé, car gros trou, plus gros que ça et on remplace .
Dans le cas d'un fissure, c'est bizarre à dire,mais il faut la creuser en forme de V pour que le synto accroche mieux ^^.
Avec la fibre on renforce par derrière, puis synto , poncer puis re synto pour affiné la forme et un coup de bombe et voilà ^^.
Si vous voulez une meilleur peinture, il faut passer par un carrossier, mais pas sur qu'il vous accepte le boulot de préparation et si ça passe, le coup de revient augmente de minimum 100€, et oui il faut allumé la cabine d'aspiration pour la peinture et ça, c'est facturé la plupart du temps dans mon cas, un sv d'occasion, c'est largement suffisant, pour une moto neuve par contre, vaux mieux peut être passer par des professionnels pour la peinture ^^
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Rien de choquant.Thonydu3869 a écrit : Dans le cas d'un fissure, c'est bizarre à dire,mais il faut la creuser en forme de V pour que le synto accroche mieux ^^.
Quant tu fais une soudure, tu pratiques de la même façon !
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Oui il est vraie que tu créé une gorge avant de la remplire de matière ^^ mais c'est vraie que quand tu est néophyte, ça peut paraître bizzard "d'aggraver" la balafre ^^
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Curieux de voir le résultat, peinture a la bombe perso ça me fait peur...
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Tu peux très bien obtenir un résultat de qualité, du moment que le travail est soigné.
Regarde ici: le mec à repeint sa Z à la bombe.
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Alors oui, une peinture à la bombe ne sera jamais aussi résistante dans le temps comparé au peinture de pro, car pas la même qualité de composant. C'est pour ça que je dit que ça va bien pour de l'occasion.
Mais si tu regarde, le principe, c'est le même, seulement que un pro pulvérise avec un pistolet et de l'air comprimer alors que la bombe utilise la pression du CO2 pour éjecter la matière, donc seul les composant de la peinture change, c'est claire que je vais pas acheter une bombe à 5€ à norauto x) et si la carrosserie est bien préparer, ça a croche bien ^^ après il est toujours possible de pulvériser un sous couche d'acroche en bombe pour que ça dure plus longtemps ^^
Mais si tu regarde, le principe, c'est le même, seulement que un pro pulvérise avec un pistolet et de l'air comprimer alors que la bombe utilise la pression du CO2 pour éjecter la matière, donc seul les composant de la peinture change, c'est claire que je vais pas acheter une bombe à 5€ à norauto x) et si la carrosserie est bien préparer, ça a croche bien ^^ après il est toujours possible de pulvériser un sous couche d'acroche en bombe pour que ça dure plus longtemps ^^
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Ouais alors le coup du "la bombe ça tient moi bien", relève surtout de la légende.
Je fais pas mal de peinture et je me sers des 2.
Si la pièce est bien préparé, les résultats seront équivalent.
Il faudra un peu plus de doigté pour avoir un bon rendu à la bombe du fait de sa manipulation.
La grosse différence est le temps de mise en oeuvre.
Je m'explique: la bombe, tu nettoies ta pièce, tu vaporises et tu laisses sécher.
Au pistolet, il faut un endroit propre, charger le compresseur, s'équiper, bâcher la zone de travail et enfin tu peux peindre.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la moitié de la peinture vaporisé par dans l'air.
Le procédé est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué. Sans compter que l'investissement n'est pas le même.
Je ne suis pas équipé comme un pro, mais entre le compresseur (50l - un peu juste pour une moto) et le gun (Mecafer), on est à 200€.
Après, soyons honnête, pour une petite pièce qui n'a pas besoin d'un super résultat (patte de phare, cale-pied,...) il vaut mieux le faire à la bombe.
Pour un cadre ou une peinture complète, le pistolet s'impose de lui même.
Je fais pas mal de peinture et je me sers des 2.
Si la pièce est bien préparé, les résultats seront équivalent.
Il faudra un peu plus de doigté pour avoir un bon rendu à la bombe du fait de sa manipulation.
La grosse différence est le temps de mise en oeuvre.
Je m'explique: la bombe, tu nettoies ta pièce, tu vaporises et tu laisses sécher.
Au pistolet, il faut un endroit propre, charger le compresseur, s'équiper, bâcher la zone de travail et enfin tu peux peindre.
Parce qu'il ne faut pas oublier que la moitié de la peinture vaporisé par dans l'air.
Le procédé est beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué. Sans compter que l'investissement n'est pas le même.
Je ne suis pas équipé comme un pro, mais entre le compresseur (50l - un peu juste pour une moto) et le gun (Mecafer), on est à 200€.
Après, soyons honnête, pour une petite pièce qui n'a pas besoin d'un super résultat (patte de phare, cale-pied,...) il vaut mieux le faire à la bombe.
Pour un cadre ou une peinture complète, le pistolet s'impose de lui même.
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Oui voila, quand je fait du vernis sur bois, je suis dans le même cas, 30% de perte ... aie x).
Après je connais pas les composant de peinture professionnelle et les peinture en bombe ^^ .
Peinture en bombe comme peinture en pistolet, mouvement ample, en démarrant la projection un peut avant la pièce et l'arrêter un peut après, et toujours à même distance de la pièce et ne surtout pas stagner à un endroit, je suis bon ? ^^
Après je connais pas les composant de peinture professionnelle et les peinture en bombe ^^ .
Peinture en bombe comme peinture en pistolet, mouvement ample, en démarrant la projection un peut avant la pièce et l'arrêter un peut après, et toujours à même distance de la pièce et ne surtout pas stagner à un endroit, je suis bon ? ^^
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Pour ce qui est des composants, ils sont identiques.
A marque égal, matériaux identiques. Ce qui va différé est, comme tu l'as dit, que la bombe est sous pression est nécessite un gaz.
Pour ce qui est du mouvement, je rajouterais qu'il faut débuter le geste avant la pulvérisation et relâcher avant l'arrêt.
Ceci afin de ne pas faire de paquet. Ensuite, on projette bien perpendiculaire en croisant les couches.
C'est à dire une horizontale et une verticale.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir peur de se lancer.
De toute manière, la première peinture est toujours immonde.
A marque égal, matériaux identiques. Ce qui va différé est, comme tu l'as dit, que la bombe est sous pression est nécessite un gaz.
Pour ce qui est du mouvement, je rajouterais qu'il faut débuter le geste avant la pulvérisation et relâcher avant l'arrêt.
Ceci afin de ne pas faire de paquet. Ensuite, on projette bien perpendiculaire en croisant les couches.
C'est à dire une horizontale et une verticale.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir peur de se lancer.
De toute manière, la première peinture est toujours immonde.
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Mmmdddrrrrrrr pas faut on apprend de ses erreurs x) je posterais une photo du résultat samedi je pense
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Carole : 1'16"1 (sv 650)