Depuis pas mal de temps je voulais changer la couleur et pour occuper mes longues soirées d'hiver j'ai décider de trouver divers pièces sur "leboncoin" pour ne pas faire le foufou avec ma carrosserie d'origine et surtout pour la remettre en l'état pour la revente...
Aimant bien la carrosserie et adepte du DIY, j'ai pas voulu faire appel à un carrossier, car je voulais avoir la satisfaction d'avoir tout réalisé moi même, malgré que faire un travail sans défauts est quasiment impossible surtout pour un novice comme moi et qu'au final j'en aurais eu pour moins cher que de passer par un pro, mais quand on aime...
Donc voici comment c'est passé mon projet qui a durer plusieurs mois entre trouver les bonnes affaires sur le net, le choix des couleurs et la préparation et réparation des pièces...en espérant donner aussi l'envie à d'autre de se lancer
petit historique des pièces achetées pour le projet avec les prix approximatifs:
Réservoir acheté sur "leboncoin" cabossé: 50€
Coque arrière complète: 150€
Set de peinture et vernis: 200€
papier de ponçage: 40€
polisseuse: 90€
Produits de lustrage: 40€
J'ai préféré prendre une polisseuse pour effectuer un poli lustré pour effectuer les éventuels défauts et avoir un brillant plus profond, et le fameux effet "miroir" sur le vernis.
voilà le sv en question d'origine, modèle k6 version N
Voici le réservoir en question, un modèle de K3 accidentée, avec 3 bosses et quelques rayures profondes, de quoi occuper les longues soirées d'hiver....
![:]](./images/smilies/8.gif "Dan.San"){kind=small}
On commence par une mise a nu de la tôle aux endroits abimés et au niveau des stickers suzuki avec du papier 180 à sec...
puis on passe les zones au mastic de rebouchage pour combler les imperfections, on ponce le mastic avec du 400 pour dégrossir, puis on répète l'opération jusqu'à ce que tout soit comblé, et puis en fini avec du mastic de finition qu'il faudra poncer au 600 à l'eau pour avoir une surface bien lisse...
C'est l'étape qui m'a prit le plus de temps, car c'est vraiment pas évident de retrouver la forme initiale du réservoir...
Après avoir essayé de cammoufler tant bien que mal les défauts, on passe le réservoir à l'appret garnissant, pour combler les imperfections et les micro rayures,puis on ponce l'apprêt au 800 à l'eau afin d'obtenir une surface bien lisse.
Et la on voit apparaitre des défauts aux niveaux des differentes bosses, donc obliger de reponcer et de repasser du mastic...la loose
Le plus dur étant fait, reste les autres pièces à préparer, avec un peu de mastic de finition sur certaines pièces pour enlever les imperfections, et on apprête les pièces...
la préparation des pièces est super longue, mais bon pour avoir une belle peinture et surtout une bonne durée dans le temps, vaut mieux pas négliger ça. en tout cas je veux meme plus qu'on me reparle de ponçage, j'en ai encore des douleurs dans les bras!! loool
Après vla le meilleur moment, celui de la mise en peinture...
Pour ça j'ai utilisé un compresseur michelin de 50litres équipé d'un mano et d'un pistolet "prima" acheté une trentaine d'euros.
Pour la peinture je me suis fournis par internet sur le site Allemand "extremepaints", où il y a un choix important de peinture à de très bon prix!
J'ai longuement hésité pour la couleur et finalement comme beaucoup de binanotes j'ai opté pour une base blanche (ref blanc candy), mais pour sortir de l'ordinaire, j'ai apporté la petite "tempta" touch, avec une bande de noir mat sur différentes pièces, car je trouvais sympa le fait de faire une base blanche brillante associé au noir mat...vous pourrez bientôt juger par vous même
Ayant la chance d'habiter dans une tite maison, j'ai pu me fabriquer une tite cabine de fortune dans mon jardin, à partir de tuyaux de plomberie et de bâches récupérées au taf...
et le bonhomme équipé^^
mise en peinture avec la base blanche à revernir, effectuée en 3 couches:
-une première légère pour creer une accroche à la peinture.
-suivi de 2 couches en application "mouillé"
La peinture à été appliquée à environ 15° et partait en séchage directement après application dans une pièce chauffée à 22°. La peinture est vraiment de bonne qualité et s'applique très facilement sans coulures.
Après environ 4h de séchage, on peut commencer à attaquer le vernis, question de temps je n'avais effectué que les petites pièces au vernis pour commencer et j'avais laissé le réservoir pour le lendemain (vous comprendrez après pourquoi je le stipule bien...
)Pour faire les bandes noires, j'ai mis du scotch 3m pour créer la zone de délimitation.
Pour le vernis, j'ai utilisé du bi-couche de chez "extremepaints".
Par contre c'est le moment le plus délicat (en tout cas pour moi), l'application du vernis est assez difficile...
tout d'abord la préparation, pour ma part c'était du 2 pour 1, soit 50% de durcisseur pour 100% de vernis avec 5 à 15% de diluant à séchage rapide, une fois le dosage fait, bien mélanger le tout pendant plusieurs minutes, et on laisse reposer le mélange une dizaine de minute dans une pièce chauffée, pour que le durcisseur commence à prendre.
Pour l'application:
- La première passe doit se faire "légère" sans chercher la brillance, comme pour la base, elle va servir d'accroche
- La seconde couche doit être plus chargée, avec un mouvement continu (ne jamais resté mobile il faut que le pistolet soit toujours en mouvement sinon c'est coulure assurée)
Le plus dur dans le vernis c'est de savoir quand s' arêté, car on à tendance à vouloir trop faire brillé, et comme le vernis en séchant se "tire", si vous avez trop chargé des coulures apparaîtront lors du séchage!
- Un point très important est de bien respecter les temps de séchage entre chaque couches!! (Pour cela il faut appuyer délicatement avec le doigt le vernis (sur un endroit qui sera pas visible au remontage), si le temps de séchage est bon il devrait y avoir votre empreinte sur le vernis mais sans aucun résidu sur votre doigt)
quelques pièces en séchage...
Après 1 journée de séchage, j'avais pas le courage d'attaqué le vernis du resérvoir je suis donc passé directement au noir mat sur les petites pièces (poignée de passager, pdr, capot de selle...) car j'était impatient de voir le rendu!!
Le noir mat utilisé est dit de composant "direct",soit un vernis qui est déja intégré à la base, ce qui facilite l'application.
On l'applique comme un vernis, à la difference près que cela ne sert à rien de trop charger pour faire briller car le rendu désiré sera mat et non pas brillant
donc coulures quasi impossible... (au passage merci à daffy pour son catalogue
)
et après séchage et décamouflage...
Et là première couille ( car sinon c'est pas marrant
) la peinture mat à durci super vite à l’intérieure du pisto!! pour le nettoyage, j'ai d'abord fait pulvériser du diluant à peinture pour nettoyer l’intérieur, et c'est en le démontant entièrement que le joint au niveau de la buse (qui régule le débit d'air) s'est déchiré... 
Ne sachant pas trop à quoi ce joint servait au début, (on sait jamais il était peut t'être là pour rien ce joint
)je décide de m'attaquer au vernis du réservoir, et la c'est le drame!
La pression de sortie est trop forte et le vernis sort de façon irrégulière... impossible de faire quelque chose de très correct malgré tous les réglages possible, mais je décide quand même de continuer car j'était pressé de finir...
Comme on m'a appris, si jamais une coulure apparaît, ne pas hésité à charger encore plus pour que le vernis coule et limite la dite coulure...mouai looooool attention c'est moche!!!
Ne voulant pas racheté un pisto uniquement pour finir le noir du réservoir, je décide tout de même de finir avec celui-ci...On refait alors le camouflage pour le noir avec le scotch et le mag daffy.
Pour encore plus d'originalité, j'ai décidé de ne pas faire une simple bande, j'ai alors essayer de suivre les lignes du réservoir:
Surtout bien prendre sont temps pour tout bien délimiter et camoufler car la peinture est super volatile...
La peinture étant fini, il me reste malgré tout le problème des multiples coulures sur le réservoir... et c'est là que le "poli lustrage" prend tout son intérêt...
Le principe!? poncé le plus finement possible le vernis pour enlever soit les coulures, où encore la peau d'orange et les petites saletés...
Car le rendu d'un vernis poli-lustré donne un brillant ultime et une plus grande profondeur, j'ai décidé de faire toute mes pièces selon ce procédé.
Pour cela, il faut attendre au minimum 3 à 4 jours de séchage après l'application du vernis, afin d'être sûr que celui ci soit assez sec sinon c'est le massacre!!
Pour les coulures, on commence par utiliser une cale et du papier à l'eau de grain 600, et on ponce sans jamais forcer, puis on augmente le grain au fur à mesure: 800, 1000, 1200... jusqu'au 2000 minimum. (le plus dur est de savoir s’arrêter à temps pour ne pas traverser le vernis, sinon c'est foutu... donc prévoir au minimum 4 à 5 couches de vernis pour avoir de la marge au moment du ponçage!)
Le ponçage est fini quand tout le brillant du vernis à disparu:
Après le ponçage on passe au polissage, qui va permettre de polir le vernis, en gros cela permet d'enlever les micro-rayures que l'ont a fait lors du ponçage.
Pour cela j'ai utilisé des produits de chez "abel auto" disponible dans toute g.s.s. auto.
Voici la gamme de produit, à utiliser à la machine avec des mousses plus ou moins tendre:
Le produit vert est une pate a polir aussi mais à utiliser uniquement pour rattraper de grosses coulures car elle est très abrasive.
La pate P5 (milieu) est à utiliser en deuxième lieu après le ponçage, elle permettra d'enlever et d'affiner les rayures.
Puis en fini avec la pate P9(droite), qui est très très fine et celle-ci va permettre d'éliminer toutes les micro- rayures restantes.
( j'avais tout d'abord commencé cette étape à la main mais le résultat était vraiment médiocre, c'est pour cela que j'ai acheté une polisseuse et le résultat est vraiment supérieur!)
voici la bête acheté sur e-bay, avec une dizaine de mousses inclues.
Toutefois il faut faire super attention à ne pas trop insister ni mettre une vitesse de rotation trop élevé sinon on à vite fait à passer au travers du vernis...
Voici les étapes avec en comparo le travail a la main et celui à la machine sur les écopes:
écope au début:
passage au p5:
On répète l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à disparition des rayures et obtention du brillant.
après l'application du p9:
On répète l'opération jusqu'à obtenir une surface lisse et brillante et disparition quasi complete de la pate, et on enleve le surplus avec une microfibre.
Une fois le polissage fini, il faut passer au lustrage, il va permettre de faire briller le vernis en profondeur, et le protéger avant tout.
J'ai utilisé pour lustrer le "abelissime" de chez abel auto, à utiliser avec un disque de coton "doux" et "moelleux":
On l'applique jusqu'à ce que l'on soit satisfait de la brillance de la pièce, pour ma part 3 fois:
Et pour finir, on protège le vernis par une cire, pareil que l'on va appliquer 2 à 3 fois, et qui va redonner une brillance supplémentaire:
et voilà ce que ça donne au final, une surface "miroir", avec des reflets net sans déformation et sans aucune peau d'orange..
Très important aussi pour bien réussir, ne pas hésité à bien s'hydrater avant pendant et surtout après avec une bonne bière "faro" au sucre candy
c'est cadeau looool
Bon après toute cette attente, on passe au montage des pièces!! par contre il faut éviter de trop serré les pièces au début car le vernis n'est sec qu'après environ 3 semaines...
les photos avec la selle passager:
et avec capot de selle...
Le reste à venir:
- peinture des fourreaux en noir au plastidip
- peinture des cales pieds et platines en noir mat
- lèche roue arriere
- encore d'autres choses mais quand il y aura les finances...
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