Préparation d'une SV650 pour l'ERT

Message par **Binano** » lun. 25 sept., 2006 8:35

Je vous ai préparé une synthèse des modifications apportées à ma SV sur la base du règlement technique de l'Endurance Racing Twin.
En espérant que ce petit reportage vous donne envie d'en faire autant

SOMMAIRE

I - PIÈCES À RETIRER OBLIGATOIREMENT :

II - MONTAGE DU RECUPERATEUR :

III - FREINAGE DES BOUCHONS, RACCORDS ET BOULONS :

IV - PROTECTIONS DES CARTERS MOTEURS :

V - PROTECTION CHAINE :

VI - SABOT MOTEUR :

VII - PLAQUES DE COURSE
VIII - STARTER
IV - REMPLACMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
V - PNEUMATIQUES
VI - SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT
VII - FOURCHE
VIII - AMORTISSEUR DE DIRECTION
IV - AMORTISSEUR ARRIÈRE
X - REPOSE PIEDS ET PLATINES
XI - FREINS
XII - TABLEAU DE BORD
XIII - ROUES ET ENTRETOISES
XIV - SELLE
XV - TRANSMISSION SECONDAIRE
XVI - CARBURATEURS ET FILTRE A AIR
XVII - REGLAGE D'INJECTION
XVIII - BOUGIES
XIX - SUPPORT DE BEQUILLE
XX - PROTECTION DE CADRE
XXI - CADRE
XXII - GUIDON
XXIII - MOTEUR
XXIV - RÉSERVOIR D'ESSENCE
XXV - CARBURANT
XXVI - DISPOSITION SPÉCIALE
XXVII - PLOMBAGE DES MOTEURS
XXVIII - DÉPLOMBAGE
XXIX - TETE DE FOURCHE
XXX - PEINTURE
XXXI - PUBLICITÉ SUR LA MACHINE

Pour commencer, le budget préparation ( liste non exhaustive - Prix public ) :

Préparation administrative :
- Inscription moto club agréé FFM : 30 €
- Licence FFM NCB : 130 €
- Inscription annuelle à l'ERT : 190 € ( pour une ou deux courses il est possible de s'inscrire en "invité" c'est moins cher )
- Inscription aux courses : 250€ / course
Total : xxx € ( Pour une course au Vigeant )

Préparation de la moto :
- Polys de piste avant et arrière : 250 €
- Sabot moteur cup : 90 €
- Protège carter Kevlar 3 pièces : 160 €
- Roulettes de protection : 40€
- Diabolo support béquille arrière : 14 €
- Protège courrone : 20 €
- Ressorts de fourche Olhins + huile SAE15
- Durits aviation
- Chrono Stealht CM (ou Alfano Fun) : 130 €
- Peinture : 60 € + main d'oeuvre variable ( peinture type automobile c'est moins cher )
- Platine de déport : 53€
- 2 jeux de plaquettes de frein avant racing - Nissin RS : 50€
- Jante pluie avant et arrière : 300 €
- Pneus piste Metzeler pluie : 150 €
- Pneus piste Metzeler RS1/RS2 : 239 € (entrainement)
- Pneus piste Metzeler K1/RS2 : 246 € (course)
- 2 bougie irridium NGK : 40€
- 3 litres d'huile Motul 300V 10W40 : 50€
- 0,5 litre de liquide de frein Motul RBF 600
- Silencieux Léovince position haut : 290€
Total : x xxx € ( Hors remises négociés avec les partenaires du forum )

Préparation atelier :
- Béquille avant : 40 €
- Béquille arrière
- Fourchette pour béquille arrière : 15 €
- Extincteur ABC ou CO2 : 150 €
- Derrick
- Attache remorque + remorque : 500 à 800 € suivant le modèle.
- Pièces de rechange (Embrayages, cocottes, freins, reposes pieds, protèges couronnes) : 150 €
- Tonnelle/barnum : 250 €
Total : xxx € ( Montant très variable en fonction du matos déja en votre possession )

Préparation pilote :
- Combinaison IXON Galactica (commande groupée) : 400 €
- Gants RS : 107 €
- Casque Shoei XR 1000 ( tarif réduit pour les participants à l'ERT ) : 259 €
- Bottes
- Dorsale homologuée CE : 92€
Total : 858 €

Quelques idées de financement :
- Vendre les accessoires de la moto ( Bulle, Lèche roue, capot de selle, passage de roue, pot scorpion, sacoche, tapis Bagster, Sabot ) : 565 €
- Vendre les pièces d'origine de la moto ( coques arrières, rétros, repose pied arrière, carrénages avants, optique ) : 480 € mais tout n'est pas encore vendu pour ma part.
- Arrêt de l'assurance route : 150 € / an
- Sponsors / partenariats divers = remises commerciales sur les pièces, vêtements, pret de matériels, aides mécaniques, montage des pneus piste, réglages, etc etc... Peu importe l'entreprise elle peut certainement vous aider pour quelque chose, exemple : Panier garnie du Super U avant de partir en déplacement.

Total : x xxx €

Quelques liens utiles :
- Toutes les infos de l'ERT => Roadstercup
- Carrénage avant / coque arrière => Mathpadlf
- Protèges carters carbone => Carbone Concept
- Sabot moteur type cup =>Poly 2000
- Protège couronne => Achat groupé Team AZ
- Chrono Steahlt CM => PS Performance
- Numéros de course => Stickersx
- Préparation du SV du Team Bigmat => Team Bigmatt
- Préparation du SV de Marc Filaire => Moto Club Gannat.com

Message par **Binano** » mar. 26 sept., 2006 21:50

I - PIÈCES À RETIRER OBLIGATOIREMENT :

- béquilles
- klaxon
- clignotants
- support de plaque minéralogique
- rétroviseurs
- protection de chaîne
- repose pieds passager
- barre de maintien passager
- phare et support de phare
- poignées de béquillage
- feux arrière
- comodo d’éclairage
- seul l’interrupteur d’arrêt moteur et de démarreur doit rester présent au guidon droit

Repose pieds passager :

Protection de chaîne :

Les carrénages, phares, clignotants, barre de maintien passager, etc etc :

Commodo d'éclairage :

Au passage, shunt du contacteur de béquille et du contacteur d'embrayage. On débroche le cable de la prise, on soude, on isole avec du scotch d'électricien.

Shunt embrayage :

Shunt béquille :

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:06

II - MONTAGE DU RECUPERATEUR

Les reniflards de réservoir d’essence et de radiateur d’eau devront aboutir dans un ou plusieurs récupérateurs de capacité minimale de 0,5 litre. Le système de recyclage d’origine devra être conservé et aboutir dans la boîte à air.

La durite a ramener dans le récupérateur est du coté droit de la moto, c'est celle-ci :

Cette durite doit être ramenée coté gauche de la moto, dans un récipient ( bidon de liquide de frein ) :

Conseil : Percer un petit trou en haut du bidon pour conserver une mise à l'air du réservoir

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:09

III - FREINAGE DES BOUCHONS, RACCORDS ET BOULONS

Tous les bouchons de remplissage, de niveau et de vidange d’huile, ainsi que la cartouche de filtre à huile et tous les raccords hydrauliques seront freinés par un fil métallique de sécurité.

Freinage des vis en vidéo
___________

Bouchon de remplissage du radiateur :

Bouchons de remplissage d'huile et vis de vidange du circuit de refroidissement :

Bouchon de vidange d'huile et filtre à huile :

Etrier avant gauche :

Etrier avant droit :

Etrier arrière :
A venir

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:15

IV - PROTECTIONS DES CARTERS MOTEURS

Des protèges carters enveloppant en matériau composite, type carbone ou kevlar (pas de protection métallique) sont OBLIGATOIRES DE CHAQUE COTE DE LA MACHINE. Il est possible d’ajouter à cette cela des protections de carter moteur type patins en plastique.

En ce qui me concerne, j'ai utilisé de la colle silicone Bostik "vibrations et hautes températures" pour fixer les protèges carters. (-60°c à 200°c )

Roulettes de protection fixés sur le cadre :

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:17

V - PROTECTION CHAINE

Une protection fixée sous le bras oscillant, empêchant le pied ou la main d’atteindre la couronne arrière est obligatoire.
Elle devra être en matériau de type nylon ou téflon ou matériaux composites ayant des bords arrondis et une épaisseur minimum de 5 mm.

Aileron de requin fixée avec deux vis ( ou rivets ) sur le bras oscillant :

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:20

VI - SABOT MOTEUR

Le carénage inférieur doit être construit pour recueillir, en cas de casse moteur, au moins la moitié de la totalité de l’huile et du liquide de refroidissement moteur.
Le carénage inférieur devra comporter deux trous de 25 mm de diamètre.
Ces trous doivent rester obstrués en condition de piste sèche et peuvent être ouverts uniquement dans des conditions de course sur piste mouillée.

PERCEMENT DES TROUS :

Percement de deux trous sous la sabot, diamètre 35mm dans mon cas :

Mise en place de deux bouchons obturateurs pour boucher les trous du sabot :

Les obturateurs, il s'agit de bouchon de coffre de peugeot (206), double lèvre :

Résultat vu de l'intérieur, étanchéité parfaite challenge réussi !

LE MONTAGE DU SABOT :

Fixation avant gauche à l'aide une patte en alu pliée en U + agraphe écrou :

Fixation arrière gauche :

Fixation avant droite à l'aide d'une patte en alu pliée en U + agraphe écrou :

Fixation arrière droite :

Pour faire ces pattes, Dremel est ton ami !

MONTAGE DU CAPTEUR CHRONO :

Le capteur est fixé au niveau de la partie la plus basse du sabot, le cable est orientée du coté où il n'y a pas la ligne d'échappement ( On remarquera le scotch athermique au fond du sabot, juste au cas où... ) :

La connexion entre le chrono et le capteur est fixé au niveau de l'ancien support béquille, cela permet un démontage du sabot sans avoir à décrocher le capteur du sabot :

Conseil : Le capteur du chrono a finalement été placé sous le sabot car des intermédiaires n'étaient pas comptabilisés à Carole.

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:25

VII - PLAQUES DE COURSE

Elles seront impérativement trois :
- Une sur l’avant de la machine,
- Deux à l’arrière de la machine.

Pour les équipages utilisant deux machines, il est demandé d’ajouter dans les trois plaques de courses, en haut à gauche, un petit n°1 sur la
première moto et un n°2 sur la seconde.

Elles devront être de couleur blanc mat, chiffres noirs mat. 285 L X 235 h.

La dimension des chiffres sera de :
- Hauteur : 14 cm
- Largeur : 8 cm
- Épaisseur : 2,5 cm

Message par **Binano** » sam. 30 sept., 2006 22:27

VIII - STARTER

Interdiction de mettre la commande de starter au guidon par quelque moyen que ce soit (manette, etc…).

Pour ma part, le starter est fixé sur l'arraignée à l'aide d'un ancien support GPS :

Message par **Binano** » jeu. 16 nov., 2006 13:02

IV - REMPLACMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Le calorstat et le ventilateur pourront être retirés. Le liquide de refroidissement devra être vidangé et remplacé par de l’eau, seul de l’alcool éthylique peut être rajouté.

Pour info, de l'alcool éthilique ce n'est rien d'autre que de l'alcool à bruler. Cet alcool est à mélanger avec de l'eau distillée. Pour que le liquide ne gêle pas jusqu'à -20°c, il faut 30% d'alcool à bruler pour 70% d'eau distillée.
Le détail du calcul ici.

Mais bon, sachant que le radiateur est en alu je crois qu'il faut y aller molo sur le dosage car il y a un phénomène d'oxydo-réduction qui peut attaquer le radiateur à long terme. Mais là ça me dépasse un peu car je ne suis pas chimiste...

Si votre garage est chauffé et qu'il n'y a aucun risque de gêle, préférez l'eau distillée pure sans alcool.

Message par **Binano** » lun. 20 nov., 2006 14:03

V - PNEUMATIQUES

Ils devront être du type considéré (RENNSPORT ou RACETEC pour ceux en 120 à l'avant) et de la marque partenaire (METZELER) de l’épreuve, en sachant qu’il sera proposé des trains de pneus pluie de la marque partenaire, à utiliser à la discrétion du concurrent.

Train Rennsport RS pour les entrainements :
Sur le milieu du pneu, il y a :
- 1 trait rouge + 1 trait bleu = Rennsport RS1
- 1 trait rouge + 1 trait vert = Rennsport RS2
- 1 trait rouge + 1 trait jaune = Rennsport classique.

Train Racetec K pluie :

La monte d'origine pour le pneu avant est du 120/60 or il est plus facile de trouver des pneus piste en 120/70... qu'à cela ne tienne il suffit de remonter les tubes de fourche pour regagner en agilté et compenser la différence de hauteur du pneu.

On a :
120 : Largeur du pneu
60 ou 70 : Rapport entre hauteur et largeur en %

Soit :
Hauteur : 120 x 60% = 72 mm ( pour 120/60 )
Hauteur : 120 x 70% = 84 mm ( pour 120/70 )

Donc on a une différence de hauteur de 12 mm entre ces 2 pneus.
Ceci dit, c'est à chaque pilote de définir son réglage de fourche suivant son pilotage et le circuit, pour ma part : 5 mm.

Message par **Binano** » lun. 20 nov., 2006 14:05

VI - SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

Il sera de marque libre. Aucune modification ne sera admise, au modèle homologué. Ligne autorisée
Un contrôle sono métrique aura lieu lors des vérifications techniques, le nombre maximum de dB sera de : 102 dB au régime de 7000 trs / minute (sans tolérance)

Pour ma part, mise en place d'un silencieux Léovince position haute. Le but n'étant pas de gagner des cv mais uniquement éviter que le pot frotte dans les épingles.

Pas de ligne Micron, elles ont la réputation d'éclater au niveau du collier.

Message par **Binano** » lun. 20 nov., 2006 14:08

VII - FOURCHE

Pièce d’origine du type considéré. Positionnement en hauteur par rapport aux tés de fourche libre. Quantité et qualité d’huile libres. Modification des tés interdite. Les pièces internes peuvent être modifiées ou changées (rondelles, piston hydraulique, clapet, canalisation d'huile, ressort et collier d'écartements).
Le changement des bouchons supérieurs de fourche pour un modèle adaptable permettant ainsi les réglages en précontrainte des ressorts ainsi que les réglages extérieurs d'hydraulique de détente est autorisé.

1°) En ce qui me concerne j'ai mis des ressorts Olhins et de l'huile SAE15W
( Reportage complet, ici : http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=3232 )

2°) Ensuite, mise en place de cale d'1cm pour régler la précontrainte de fourche.
( Reportage complet, ici : http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=18778 )

3°) J'ai aussi remonté les tubes de fourche ( 5 mm ) pour compenser le changement de hauteur du pneu (120/70 au lieu de 120/60) et gagner en agilité.

On a :
120 : Largeur du pneu
60 ou 70 : Rapport entre hauteur et largeur en %

Soit :
Hauteur : 120 x 60% = 72 mm ( pour 120/60 )
Hauteur : 120 x 70% = 84 mm ( pour 120/70 )

Donc on a une différence de hauteur de 12 mm entre ces 2 pneus.
Ceci dit, c'est à chaque pilote de définir son réglage de fourche suivant son pilotage et le circuit, pour ma part : 5 mm.

Message par **Binano** » lun. 20 nov., 2006 14:09

VIII - AMORTISSEUR DE DIRECTION

Autorisé. Il doit obligatoirement être fixé sur le té de fourche. La méthode de fixation doit être de bonne qualité. L'amortisseur ne doit en aucun cas agir comme dispositif limitant l'angle de braquage.

Message par **Binano** » lun. 20 nov., 2006 14:14

IV - AMORTISSEUR ARRIÈRE

Libre.